paesaggio

L’estuario che riecheggia dei rondoni e pipistrelli appesi dentro il cuore della montagna

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Narrano le cronache di come il 4 marzo del 1872 i coloni spagnoli stessero esplorando zone meno popolose dell’arcipelago delle Filippine quando, lungo la costa settentrionale dell’isola di Palawan scoprirono una zona pianeggiante innanzi ad una baia riparata dal vento. Scegliendo d’intitolare questo luogo alla giovane principessa María Eulalia de Borbón y Borbón, figlia di Isabella II e Francesco Assisi di Borbone, essi scelsero di costruire presso le sue spiagge un punto d’approdo. Mentre la loro prosperità sul piano economico aumentava gradualmente, dunque, grazie ai commerci con i popoli nativi e gli altri insediamenti europei, un arcano aspetto dominava ai margini le proprie tranquille esistenze: l’apertura vasta e tenebrosa che si apriva nel massiccio soprastante, la montagna di Saint Paul. Dentro la quale il livello delle acque saliva e scendeva in base all’andamento delle maree. È singolare prendere atto di come un effettiva presa di coscienza di quel sito e il desiderio di comprenderne davvero l’esistenza avrebbero richiesto, a questo punto, ulteriori cento anni finché lo studioso ungherese dei fenomeni carsici Dénes Balázs non assemblò nel 1973 una spedizione con al seguito alcune guide locali di etnia Batak, finalizzata a risalire tramite l’impiego di canoe quel dedalo sotterraneo quasi totalmente navigabile, giungendo a scoprirne l’estensione straordinariamente superiore alle aspettative: almeno 5 chilometri, con un corso principale fiancheggiato da diramazioni multiple. Ed un asse dominante che ne dimostrava già in quell’epoca l’effettiva provenienza, in quanto parte finale del fiume lungamente ritenuto impraticabile di Cabayugan. Essendo in altri termine qualcosa d’eccezionalmente raro, qualificabile come un ambiente estuarino mai raggiunto dalla luce mattutina dell’astro solare. Un luogo dalla notte eterna ed ecosistemi interconnessi capace di offrire nuove prospettive per comprendere i rapporti tra le forze in gioco che comandano il sentiero sempiterno dell’evoluzione. A partire dalla fauna aviaria, lungamente conosciuta, delle salangane o rondoni di caverna, inclini a fuoriuscire in grandi stormi esattamente quando gli altri principali inquilini della grotta facevano il proprio ritorno. Moltitudine rappresentata, neanche a dirlo, da letterali decine di migliaia di pipistrelli. Creature ad oggi relegate a luoghi più profondi e ridotti complessivamente di numero, per la celebrità turistica di un luogo, il fiume sotterraneo di Puerto Princesa, per cui neanche la nomina di Parco Nazionale all’inizio degli anni ’70 è bastata a preservare uno stato naturale integro e sostanzialmente incontaminato. Incoraggiando, se non altro, le ulteriori esplorazioni destinate a sincerare la sua straordinaria, notevolissima estensione sotterranea…

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Tre foreste verticali a Ciechocinek, possenti bastioni del vento e del sale

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L’impressionante complessità, fitta e acuminata, continuava a propagarsi nell’oscurità creata dall’intrico dei suoi stessi rami. Il selvaggio labirinto, l’alta e impenetrabile barriera di un roveto senza spazi vuoti poiché in ingegneria come nella natura, l’efficienza è tutto. Ed è proprio questo il punto realizzato fino ai massimi livelli dalla più notevole coltivazione al chiuso del prugnolo, pianta dalle drupe dure e ancor più aspre spine, situata nel voivodato di Cuiavia-Pomerania, nella parte nord-ovest della Polonia. Non dentro una serra né un giardino costruito dagli estimatori del suo aspetto estetico, bensì all’interno di tre solide muraglie in legno di abete e pino, lunghe complessivamente un gran totale di 1742 metri. ed alte 16 per meglio consentire il pratico funzionamento alla base di una tale concentrazione di risorse, materiali e competenze. Consistente nel versarci dentro impressionanti quantità di liquidi, potentemente estratti dalle falde sotterranee di questa regione. Affinché la forza di gravità e la tendenza all’evaporazione potessero occuparsi del resto. Mandando l’aria verso piani assai tangibili dell’esistenza. Per lasciare al proprio posto solamente un puro, inconfondibile pugno di sale.
Figli dell’industria dunque e non della necessità di apporre insoliti sigilli sul paesaggio, le cosiddette torri di gradazione situate presso l’accogliente cittadina di Ciechocinek rappresentano un’applicazione significativa della sapienza costruttiva del XIX secolo ad uno dei principali problemi insorti durante in seguito alla prima spartizione del 1772, durante il regno di Stanislao II Augusto Poniatowski: il fatto che dal lato prussiano fossero situate alcune delle più redditizie miniere dell’intera Confederazione. Non finalizzate all’ottenimento di metalli utili o carbone, bensì la sostanza del salgemma, fondamentale per il condimento e la conservazione dei cibi. Tanto che ancora un secolo dopo, in seguito alla formazione del Regno del Congresso in qualità di stato vassallo dell’Impero Russo, le insigne menti al servizio del principe, poi primo ministro Józef Zajączek cercavano attivamente un metodo per garantire continuità all’economia del loro paese. Tra loro il sacerdote e geologo Stanisław Staszic, tra i massimi seguaci dell’Illuminismo in questi lidi, che aveva avuto modo di formarsi nella Parigi d’inizio secolo. Un’opportunità che loro rese ricettivo alle idee occidentali, ponendolo tra i massimi sostenitori di uno studio di fattibilità prodotto a quanto si narra da un certo Jakub Graff, professore dell’Accademia Mineraria di Kielce, finalizzato l’adattamento al territorio rilevante di un approccio di estrazione particolarmente diffuso in Germania, ma anche Francia, Scozia ed Italia. Giacché quivi era l’usanza, fin dai tempi del remoto Medioevo, di effettuare l’estrazione di tale pregevole sostanza tramite un sistema quasi totalmente naturale: lasciarlo gocciolare in soluzione dentro pratici grovigli, quali fascine o grandi cumuli di fieno. In modo tale che il trascorrere del tempo stesso permettesse di lasciar emergere il suo bianco, preziosissimo tesoro…

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Il fiume canadese dei castori che divide le sue acque in direzione di due alterni destini

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Ventiquattro giorni erano trascorsi dalla partenza presso la York Factory, sullo Hayes River, lungo il corso del suo affluente letargico e tortuoso, quando il navigato viaggiatore in uniforme ebbe modo di trovarsi al cospetto di una sbarramento sormontato da un’imponente pietra sghemba. Su di essa immagini color dell’ocra di figure umane, animali e segni di mani mentre intorno offerte di varia natura, tra cui frutta, noci, conchiglie, tabacco. Mentre scendeva per dargli un’occhiata da vicino, dando ordine ai compagni di sollevare lo scafo affusolato e trasportarlo all’altro lato della secca, notò un fenomeno del tutto inaspettato. Il modo in cui l’acqua dell’Echimamish, che avevano risalito fino a quel punto andando controcorrente, sembrava fluire da quel punto direzione diametralmente opposta. Creando prontamente l’illusione, nell’assenza di fonti visibili, di trovarsi al punto della convergenza di una misteriosa e al tempo stesso trascendente gravità situazionale.
Due decadi prima di trovarsi al comando della fallimentare spedizione alla ricerca del Passaggio a Nord Ovest, che portò allo smarrimento con probabile naufragio delle navi Erebus e Terror nel 1845, John Franklin era uno stimato ufficiale, esploratore e scrittore britannico. Autore tra le altre cose del resoconto Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea (1819, 20, 21 e 22) entro cui descrive le sue estensive peregrinazioni nei territori oltre il 50° parallelo, con particolare spazio dedicato alla provincia canadese di Manitoba ed il vasto bacino idrico adiacente, l’economicamente fondamentale baia di Hudson. Luogo di passaggio per un fiorente commercio che iniziava presso l’entroterra, seguendo il corso dei fiumi così come facevano le tribù native delle Prime Nazioni, già molti anni prima dell’arrivo della Compagnia europea nota in breve come HBC. Fu perciò seguendo a bordo il tragitto di una delle imbarcazioni di quest’ultima, le famose York Boats ispirate direttamente alle drakkar del Medioevo scandinavo, ancora dedite a quei tempi al redditizio trasporto e vendita di pellicce degli animali catturati e messi in vendita dalle tribù dei Cree, che costui scoprì accidentalmente il segreto del fiume dei castori. Fondamentale passaggio di collegamento, tra le acque quiete dello Hayes e quelle decisamente più rapide e difficoltose del Nelson River, l’Echimamish era in effetti lungamente noto per la sua navigabilità tutt’altro che ideale, data le sue acque basse lungo un territorio in larga parte paludoso e perciò poco adatto al pescaggio degli scafi più imponenti. Tanto che da oltre due secoli persino i coloni occidentali erano ormai del tutto coscienti dell’importanza dell’operoso Castor canadensis e la costruzione delle sue solide dighe al fine di costringere e dirigere le acque in direzioni appropriate, così da incrementare il flusso in alcuni punti cruciali di quest’autostrada naturale, cercando a più riprese di scoraggiarne la caccia sistematica da parte dei nativi. Un’operazione fondamentalmente non così risolutiva e che portò ad eccessi problematici nel corso dei secoli intercorsi dal primo approdo sulle coste nordamericane…

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Shigeru Ban e l’equilibrio galleggiante del museo che lascia il segno senza imporsi sul paesaggio costiero

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Qualcosa di notevole, qualcosa di sfuggente, qualcosa che compare ai margini emergendo a pieno titolo nella coscienza. Così un visitatore che percorra verso sud la costa del Mare Interno di Seto, partendo dalla popolosa città che lo sovrasta, incontrerà alla sua sinistra il drammatico paesaggio dell’isola di Miyajima, fronteggiata dall’iconico portale portale torii “a quattro pilastri” (yotsu-ashi) del santuario di Itsukushima, dedicato alle tre figlie di Susano-o, dio delle tempeste. Eppure chiunque si aspettasse proseguendo lungo quella strada un rigido percorso verso le tradizioni di quel popolo, verso i kami e gli altri spiriti di un mondo antico, potrebbe scorgere piuttosto una curiosa sagoma oltre i bassi edifici dell’antistante cittadina di Ōtake. Spigolosa ed indistinta per il modo in cui collega il moto delle onde alla visione non del tutto misurabile dei cieli sgombri. Non fermatevi, dunque, alla prima impressione per quanto concerne il museo Simose. Questo edificio riflettente lungo 190 metri non è che una singola parte di una delle ultime creazioni, e nell’opinione di alcuni tra i maggior capolavori, del globalmente celebre Shigeru Ban, architetto che ha saputo fare dell’effimero non solo affettazione della sua poetica, bensì strumento valido a sostituire i fondamenti stessi dell’architettura contemporanea e post-moderna. Per la scelta dei materiali, come nelle sue chiese e padiglioni di carta; per lo scopo umanitario, vedi i rifugi costruiti a vantaggio dei profughi colpiti da disastri naturali o il dramma della guerra; e infine, tramite la posizione costantemente modificabile d’intere parti delle sue composizioni strutturali. C’è qualcosa di profondamente significativo dunque, negli otto padiglioni gialli, verdi, viola, azzurri ed arancioni che si stagliano all’interno di una pozza innanzi al corpus diafano del parallelepipedo che abbiamo menzionato, creazioni sulla linea di confine tra utilitaristici container e leggiadri soprammobili dei giganti. Un messaggio che palesemente emerge nel momento in cui, prima dell’apertura di una mostra o esposizione di qualsiasi tipo, gli addetti del complesso immergono se stessi dentro una simile ricostruzione filosofica del Mare Interno. E spingendo in modo attentamente calibrato, rielaborano la posizione e la distanza relative, costruendo un altro tipo di fondamentale narrazione. Così è l’architettura di costui, d’altronde, che perfettamente coniuga i distretti un tempo contrapposti della conoscenza, perseguendo il tipo di collegamenti funzionali alla creazione di uno stato mentale proiettato all’introspezione elettiva. E quale miglior modo possiamo immaginare, di preparare lo spettatore all’esperienza di una delle più estensive, variegate e interessanti collezioni d’arte private della prefettura di Hiroshima?

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