L’estuario che riecheggia dei rondoni e pipistrelli appesi dentro il cuore della montagna

Narrano le cronache di come il 4 marzo del 1872 i coloni spagnoli stessero esplorando zone meno popolose dell’arcipelago delle Filippine quando, lungo la costa settentrionale dell’isola di Palawan scoprirono una zona pianeggiante innanzi ad una baia riparata dal vento. Scegliendo d’intitolare questo luogo alla giovane principessa María Eulalia de Borbón y Borbón, figlia di Isabella II e Francesco Assisi di Borbone, essi scelsero di costruire presso le sue spiagge un punto d’approdo. Mentre la loro prosperità sul piano economico aumentava gradualmente, dunque, grazie ai commerci con i popoli nativi e gli altri insediamenti europei, un arcano aspetto dominava ai margini le proprie tranquille esistenze: l’apertura vasta e tenebrosa che si apriva nel massiccio soprastante, la montagna di Saint Paul. Dentro la quale il livello delle acque saliva e scendeva in base all’andamento delle maree. È singolare prendere atto di come un effettiva presa di coscienza di quel sito e il desiderio di comprenderne davvero l’esistenza avrebbero richiesto, a questo punto, ulteriori cento anni finché lo studioso ungherese dei fenomeni carsici Dénes Balázs non assemblò nel 1973 una spedizione con al seguito alcune guide locali di etnia Batak, finalizzata a risalire tramite l’impiego di canoe quel dedalo sotterraneo quasi totalmente navigabile, giungendo a scoprirne l’estensione straordinariamente superiore alle aspettative: almeno 5 chilometri, con un corso principale fiancheggiato da diramazioni multiple. Ed un asse dominante che ne dimostrava già in quell’epoca l’effettiva provenienza, in quanto parte finale del fiume lungamente ritenuto impraticabile di Cabayugan. Essendo in altri termine qualcosa d’eccezionalmente raro, qualificabile come un ambiente estuarino mai raggiunto dalla luce mattutina dell’astro solare. Un luogo dalla notte eterna ed ecosistemi interconnessi capace di offrire nuove prospettive per comprendere i rapporti tra le forze in gioco che comandano il sentiero sempiterno dell’evoluzione. A partire dalla fauna aviaria, lungamente conosciuta, delle salangane o rondoni di caverna, inclini a fuoriuscire in grandi stormi esattamente quando gli altri principali inquilini della grotta facevano il proprio ritorno. Moltitudine rappresentata, neanche a dirlo, da letterali decine di migliaia di pipistrelli. Creature ad oggi relegate a luoghi più profondi e ridotti complessivamente di numero, per la celebrità turistica di un luogo, il fiume sotterraneo di Puerto Princesa, per cui neanche la nomina di Parco Nazionale all’inizio degli anni ’70 è bastata a preservare uno stato naturale integro e sostanzialmente incontaminato. Incoraggiando, se non altro, le ulteriori esplorazioni destinate a sincerare la sua straordinaria, notevolissima estensione sotterranea…

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Pallide dimore, ruvide scogliere: così vive l’affiatata isola di Åstol

Con parte del mondo soggetto al rischio costante di sollevamento delle acque, causa l’impellente scioglimento della calotta artica, può sembrare strano che possano esistere luoghi ove in tempi relativamente recenti si è verificato l’esatto contrario. Eppure basta un rapido sguardo alla mappa geografica della costa meridionale svedese, con particolare attenzione alla provincia sull’Atlantico di Bohuslän, per scorgere cosa possa causare localmente la liquefazione e conseguente ridistribuzione delle acque: 200.000 isole, centinaio più, centinaio meno, che sorgono tra le onde, alcune grandi, altre enormi, certe piccolissime o frequentemente disabitate. Tanto che un tour esplorativo, con base operativa dalla città non lontanissima di Goteborg, è considerato una tappa irrinunciabile di ogni moderno esploratore o aspirante marinaio dei nostri giorni, che voglia individuare nel sangue vichingo almeno una piccola parte dei propri antenati pregressi. Ed una delle destinazioni maggiormente memorabili, nel dipanarsi di un simile scenario, è senz’altro l’ex-isola di pescatori ed oggi quasi-resort turistico di Åstol, un affollatissimo zoccolo solido di pietra metamorfica d’anfibolite, ricoperta in parte di sparuta vegetazione erbosa. E per la rimanente percentuale, le mura erette e legnose di un villaggio che parrebbe riconoscere soltanto un tipo di confine, il mare stesso. Così sottilmente bucolica nel proprio scenario d’appartenenza, eppur soggetta ad evidente sovrappopolazione, la terra emersa non più vasta di 13 ettari (130.000 mq) appare come un solido punto d’approdo, con la propria insenatura nella parte di nord-est a forma di V, dove ogni forma di nave o peschereccio poteva essere efficientemente riparato dagli elementi. Probabilmente un fattore di primaria importanza nell’affermarsi, con un culmine situato a circa mezzo secolo dai giorni nostri, dell’industria delle aringhe locali, in questi luoghi catturate, processate e successivamente messe in vendita presso il circuito dei mercati nazionali situati sulla vicina terra ferma. Non che tale prerogativa prettamente utilitaristica traspaia in modo preponderante nell’aspetto attuale del villaggio, oggi abitato da “sole” 200 persone contro le 600 di quegli anni d’oro, in buona parte interessate ad acquistare le distintive dimore come perfette case per le proprie vacanze, benché confinanti l’una all’altra alla maniera tipicamente associata ai tipici sobborghi della periferia statunitense. Quale miglior luogo è possibile immaginare, d’altronde per fuggire dalle proprie preoccupazioni e il ritmo frenetico della vita moderna, che frapporre un invalicabile braccio di mare, anche soltanto temporaneamente, tra se stessi e gli agguerriti nemici della propria stabilità mentale. Magari dotandosi di un piccolo battello personale, simile a un motoscafo o piccola barca da pesca, sempre capace di tornare alla civiltà sulla terraferma nel giro di appena una ventina di minuti qualora se ne presentasse la necessità. Ma chi, davvero, può desiderare di porre fine anticipatamente ad una simile esperienza rasserenante…

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